Basteln

Dinge die ich gebastelt habe

Ordnungsregal – Schubladen

Zum Regal wollte ich Schubladen machen.
Die Idee war dass es ordentlicher sein sollte, indem alles in Schubladen verstaut wird.
Also kurzer Blick auf die Unordnung auf dem Basteltisch und festgestellt, dass man vielleicht die Kabelbinder alle in eine Schublade packen könnte.
Als Beschriftung dann “KA-BINDER” sonst wäre es zu lang. Die Schubladen sind immer die Gleichen, nur die Beschriftung muss im CAD-Programm geändert werden.
Dann kommt ein Stück 4 mm Multiplex auf den Fräser und so 45 Minuten später ist der Fräser fertig:

Man muss hier mal anmerken, ich bin immer noch ganz froh dass ich einen Fräser erworben habe statt eines 3D-Druckers. Es gibt viele Objekte wo man mit dem Fräser schneller ist. Und man kann Holz bearbeiten.

Man hat dann fünf Einzelteile die man aufgrund dieser reingefrästen Laschen recht einfach zusammenleimen kann:

Wundervoll, man hat eine Idee für eine Schublade und schon 1,5 h später kann man sie befüllt ins Regal schieben.
Falls man mehr von den Dingen hat, die man in die Schublade tun will als reinpassen, macht man einfach noch eine Zweite.

Oder man macht eine Schublade mit doppelter Höhe:

Hier:

sind “CO2”, “UMLEIMER”, “OPTIK”, “KERZEN” und “VORHANG” solche Doppelschubladen. Da muss man natürlich vorher im Regal entsprechende Plätze vorsehen.

Nun hatte ich ein weiteres Ordnungsproblem das ich gern mit dem Regal lösen wollte. Meine Bastelprojekte versorge ich wenn möglich per USB mit Strom. Da gibt es jede Menge Netzteile und Energiespeicher.

Mein selbstgemachter mobiler Klimasensor (Arduinobasiert, misst Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck. Anzeige auf eInk-Display, für Luftfeuchtigkeit und Temperatur wird eine Historie angezeigt):

Oder hier ein als Aktenordner getarnter Bewegungsmelder:

Von diesen zylinderförmigen Akkus haben sich dann mit der Zeit recht viele bei mir angesammelt (und die Dinger sind für meine Projekte besonders geeignet, weil sie anders als die folgenden USB-Stromspeicher-Generationen auch geringe Ströme abgeben können. Wenn jemand sowas noch rumliegen hat, gern auch kaputt, ich hätte daran Interesse, ich habe sowas schon repariert 🙂 )

Da gab es jetzt zwei Aspekte, einerseits sollten die Dinger nicht überall rumliegen. Andererseits wollte ich aber auch eine Sequenz haben, bei der jeder Akku der Reihe nach drankommt.

Wie konnte das Regal mir hier helfen?

Naja, man brauchte eben eine Schublade dreifacher Höhe, quasi den Mercedes unter den Schubladen.
Die Akkus sind ja rund und dann müsste man ein Innenleben machen:

Also dass man die geladenen Akkus oben reinpackt und dann rollen sie über vier Rampen der Reihe nach zum Entnahmefach.

Ich habe so eine Schublade gemacht, hier eine Demo.

Ordnungsregal – Regal

Die kurze Version dieses Posts ist, ich habe mir aus Holz mit dem CNC-Fräser ein Regal gemacht und so siehts aus:

Wer kennt das nicht, dauernd sucht man irgendwas. Wo ist nur wieder die Polfilterfolie? Die Waage? Der Komponententester? Der Geigerzähler?
Die Pappdinger für den Mückenkiller?

Seit ich meinen CNC-Fräser hatte, konnte ich schon mal kleine Holzkisten basteln um z.B. das Zubehör für den Fräser reinzutun. Nun brauchte man nur etwas wo man die Kisten reintun konnte.
Und irgendwie musste man die ja auch wiederfinden können. Man brauchte ein Ordnungsregal mit Schubladen drin und auf jeder Schublade sollte stehen was drin ist.
Welche Schubladen ich nun genau brauchen würde, das stand vorher nicht fest, aber ein Regal wäre auf jeden Fall nötig.

Also in 6mm Sperrholz eine Seitenwand entworfen, in die auf beiden Seiten Regalböden eingeleimt werden konnten.
Parallel in 4mm Sperrholz den passenden Regalboden gemacht, der dann in die Schlitze der Seitenwand passte.

Das sieht nach dem Fräsen und Schmirgeln so aus:

So kommen die Böden in die Seitenwand:

Und dann werden die Böden mit zwei Wänden verleimt:

Nun brauchte man Schubladen.

Agiles Holzhausprojekt

Die kurze Version dieses Posts ist, ich hab’ zum Spielen ein kleines Holzhaus gemacht und so sieht es aus:

Ich bin stolzer Besitzer einer Desktop-CNC-Fräse.
Für ein Arduino-Neopixel-Projekt (kleine Flugzeug-Landebahn mit Beleuchtung) brauchte ich noch ein Gehäuse um den Mikrocontroller ordentlich zu verpacken.
Ich dachte, dass man da vielleicht ein kleines Holzhäuschen machen könnte. Da also die sieben Einzelteile mit einer CAD-Software entworfen, dann gefräst und zusammengebaut.

Das war nett. Nun wollten die Kinder solch ein Häuschen in grösser um damit spielen zu können.

Da habe ich dann das bestehende Design vergrössert und noch ein rundes Giebelfenster und stabilisierende Dreiecke für das Dach entworfen.

Und diese neue Version des Häuschens gefräst:

und zusammengebaut:

Dazu kamen dann im Entwurf noch quadratische Fenster in die Seiten und eins ins Dach.

Und diese neue Version gebaut.

Dann den Entwurf auf zwei Fenster pro Seite geändert.

Und diese neue Version gebaut.

Eine Eingangstür (auf der falschen Seite, die Seiten werden von Innen gefräst)

Und gebaut.

Eine Eingangstür (auf der richtigen Seite)

Und gebaut.

Dann eine Verstärkung für das Dach, die mehr wie eine Balkenkonstruktion wirkt und noch ein Dachfenster.

Und diese neue Version gebaut.

Nun die Konstruktion so abgewandelt dass die Spalten zwischen den Seitenelementen verschwanden (das war lange im Backlog, die Ursache für die Spalten war hier eine Mischung aus Themen des Entwurfs, des Fräsers selbst und des verwendeten Materials).

Und diese neue Version gebaut.

Was war da jetzt agil? Also ich denke, es wäre mir nicht möglich gewesen, das gegenwärtige Endprodukt durch genaue Spezifikation und Berücksichtigung aller relevanten Faktoren mit dem ersten Versuch hinzubekommen.

Stattdessen habe ich mit einem rudimentärem Haus angefangen, das aber schon ein Haus war (es hatte ein Dach, Wände und sogar einen Boden).

Dieses Haus habe ich dann schrittweise verbessert und in jedem Schritt den aktuellen Prototyp meinem Kunden (mir selbst) vorgeführt.

Am Ende ist es dann ein ganz okayes Haus geworden.

Wortuhr

Die kurze Version dieses Posts ist, ich hab’ eine Wortuhr gebaut und so sieht sie aus:

Die längere Version, also ich hatte einen Desktop-CNC-Fräser erworben. Eigentlich um damit aus Sperrholz Gehäuse und Ähnliches anzufertigen.

Ich habe zunächst aus Sperrholz Gehäuse und Ähnliches angefertigt.

Dann hatte ich da diese Vinylboden-Reste und dachte ich probiere mal aus, ob man das fräsen kann. Im Grossen sind die einzelnen “Bretter” recht flexibel, aber kleinere Stücke sind stabil.

Das ging ganz gut:

Gut dabei auch, dass die Kanten sehr sauber wurden. Das Ergebnis sah nicht mehr so nach Basteln aus wie meine sonstigen Arbeiten. Überhaupt nicht. Obwohl das Vinyl vorher ja eigentlich Abfall war.

Da dachte ich mir, vielleicht kann ich eine Wortuhr, wie die Herren Biegert und Funk sie entworfen haben, bauen?

Als Beleuchtungshardware wollte ich Neopixel nehmen die durch einen Arduino Nano gesteuert werden.
Die Buchstaben auf der Frontplatte sollten so angeordnet sein, dass man einfach pro Spalte einen Pixelstreifen verlegen kann. Für eine kompakte Uhr sollte das ein Streifen mit 60 Pixeln pro Meter sein.
Nun die Frage wie man das mit der Zeit machen sollte, die Lösung dass man einen Nano hat, der über ein Wifi-Modul einmal pro Stunde einen Internet-Zeitserver abfragt gefiel mir nicht.
Ein Ansatz mit einen DCF77-Funkuhrmodul auch nicht, die Dinger nehmen schon mal viel Platz weg und funktionieren nur in Mitteleuropa.
Dann habe ich ein batteriegepuffertes Echtzeitmodul gefunden, DS3231. Das sollte wohl recht genau sein und würde, wenn der USB-Strom mal ausblieb einfach weiterlaufen.

Gut. (Also genaugenommen verlief der Entwicklungsprozess nicht so linear und ich hatte schon die Front mit einem recht knappen Rahmen drumherum gemacht und gedacht dass da rechts unten der Nano reinpassen würde und was immer ich als Zeitmodul hätte unten links. Ich stelle das hier mal strukturierter dar.)

Die Idee war, dass die Uhr aus drei Scheiben Vinyl (je 4,5 mm) besteht. Vorne die Frontplatte mit den eingefrästen Buchstaben.
Dahinter eine Mittelplatte mit Lichtschächten für jedes Pixel, Platz für zwei Steuertaster und einem Fotowiderstand zum Messen der Umgebungshelligkeit und je einem Elektronikfach für Nano und Zeitmodul.
Zum Schluss die Rückwand mit Klemmrillen für die Neopixel, Taschen für Kabel und die Elektronik. Das Echtzeitmodul hatte ein Batteriefach für das ein Durchbruch nach hinten notwendig war damit man nach zwei Jahren die Batterie wechseln kann.

Gefräst wurden die drei Teile mit einem 1 mm-Fräser und eher zurückhaltenden Werten für Vortrieb und Geschwindigkeit. Das waren dann für die drei Seiten zusammen rund 20 Stunden.
Fräsunfälle und Denkfehler rausgerechnet.

Am Ende hatte ich dann meinen eigenen Wortuhrenbausatz entworfen und die drei Ebenen gefertigt:

Nun musste das zusammengebaut werden.

Neopixel zurechtschneiden, in ihre Befestigung drücken (hält so, kein Kleber nötig) und verlöten.
Merker setzen, dass das obere Fach auch kleiner kann und man statt der Kabel lieber eine kleine Platine machen sollte.
Nano mit Echtzeitmodul und Neopixelstreifen verbinden.
Taster verbinden, für den Fotowiderstand braucht man noch einen Spannungsteiler auf einer Extraplatine (die ist klein und liegt links oben am Nano):

Dann die Verdrahtung und die Platinen mit Heisskleber fixiert und die Mittelplatte aufgesetzt (Ja, bei den Umlauten hab’ ich grössere Fächer gemacht. Die Kreise sind zum endgültigen Verkleben):

Die Software hatte ich da schon fertig, die Taster sind zum Einstellen der Uhrzeit und der Fotowiderstand misst die Umgebungehelligkeit und dimmt die Anzeige entsprechend.

Dann eine Papiermaske aufgelegt:

Und die Frontseite drauf. Die Uhr ist 16 cm breit, 21,5 cm hoch und 13,6 mm dick.
Das Vinyl bringt angenehm Gewicht, das gefällt mir.

Rechts unten, da wo der USB-Stecker für die Stromversorgung abgeht, sind die Taster:

Und auf der Oberseite ist der Fotowiderstand:

Lego mit Motoren

Die kurze Version dieses Posts ist, ich hab’ Legomotoren gemacht und eine passende Steuerung und so sieht das aus:

Man braucht für Lego Motoren. Sowas kann man auch selbst basteln. Wenn man nur einen Propeller antreiben möchte, klebt man einen vorhandenen Motor auf einen Legostein, fertig. Wenn man Zahräder antreiben möchte, muss man darauf achten dass die Achse des Motors im Zahnradraster liegt. Das ist auch machbar.

Dann muss man den Motor mit Strom versorgen. In diesem Projekt habe ich dafür auf USB-Strom zurückgegriffen der über einen Arduino Nano zwei Motoren mit geregeltem Strom versorgt.

Rückseite der Steuerung:

Hier mal die USB-Tanks rausgebaut:

Und die Elektrik, ich meinte Elektronik, zentraler Bestandteil ein kleiner Joystick, Motor 2 wird mit oben/unten geregelt und Motor 1 mit rechts/links. Je grösser die Auslenkung desto schneller läuft der Motor. Die Leuchtdioden die in den Bildern oben schon zu sehen waren zeigen die Drehrichtung von Motor 1 an. Grün = vorwärts, rot = rückwärts.
Dann, und das ist ein nettes Feature, haben wir noch einen Taster, wenn man den drückt dann werden die Motoren gemäss der aktuellen Joystickstellung weiterbetrieben und man kann den Joystick loslassen:

Noch etwas näher ran, man sieht den Nano und die MOSFETs für die Motoransteuerung und allerlei Drähte:

Fazit: das war eine nette Bastelei, bei Legoprojekten ist nett, dass man leicht ein Gehäuse gemacht bekommt.

Neopixel-Würfel

Die kurze Version dieses Posts ist, ich hab’ einen elektronischen Würfel gemacht und so sieht er aus:

Für viele Gesellschaftsspiele braucht man einen Würfel. Die Standardform mit Zahlen von eins bis sechs ist weit verbreitet, es gibt aber auch Spiele die z.B. einen Würfel mit Farbflächen verwenden. Wenn so ein Würfel verschwindet, dann muss man sich anders behelfen.

Wenn man das Würfelproblem durch Elektronik löst, dann kann man in einem Gerät alle möglichen Würfel vereinen. Also war für mich nur noch die Frage, wie man das mit den Farben lösen könnte.

Da stiess ich dann auf Neopixel in LED-Bauform:

Es entstand erst einmal ein Protoyp mit 7 Neopixeln, die durch einen Arduino angesteuert wurden.

Wie immer!
Also, ich steuere nicht immer 7 Neopixel mit einem Arduino an, aber ich mache stets einen Prototypen.

Da das Neopixel-Datenübertragungsprotokoll ein genaues Timing brauchte und ich einen Standalone-328P einsetzen wollte, musste ich dann noch zusätzlich einen Quarz verbauen.

Dazu ein formschönes Gehäuse (oben Eichenfurnier, an den Seiten Buche massiv), wo alles reinpasste:

Die Software ist so, dass man durch Drücken des roten Tasters den Würfel startet, der dann sehr schnell alle Möglichkeiten durchzählt. Mit einem weiteren Druck stoppt man und sieht sein Ergebnis.
Mit dem schwarzen Taster wechselt man vom Zahlen- in den Farbmodus und zurück.

In der Praxis ist der Würfel ganz praktisch, er ist zu gross um einfach “weg” zu sein und wenn man gerade keine richtige Würfelfläche hat, dann kann man trotzdem würfeln.
Natürlich hätte ich da auch einfach eine App machen (oder herunterladen) können, aber so ein Einzweckgerät hat auch seinen Reiz. Und mir hats Spass gemacht, das zu basteln 🙂

Neopixel-Landebahn mit Anflugbefeuerung

Die kurze Version dieses Posts ist, ich hab’ zum Spielen eine Landebahn mit Beleuchtung gemacht und so sieht sie aus:

Ich hatte ja schon ein Projekt zum Thema Flughafen und Befeuerung gemacht.
Nun war ich aber auf Mikrocontroller und Neopixel gestossen und dadurch wurde vieles einfacher.
Reste aus der Küche hatte ich auch wieder, diesmal betonfarbener Vinylboden, ideal für eine Landebahn!

Neopixel sind LEDs wo man Farbe und Helligkeit einstellen kann. Und dann kommen sie normalerweise als Streifen wo jeder Pixel mit seinem Nachfolger verbunden ist.

Ich habe also festgelegt an welcher Stelle auf der Landebahn Pixel sein sollten:

  • vor der Landebahn ein Streifen von 10 Pixeln die sowohl die gelben Lampen als auch den weissen Laufblitz darstellen, Neopixel können ja die Farbe wechseln
  • dann am Beginn der Landebahn eine grüne Schwelle aus 5 Pixeln, die weiss aufblitzt wenn der Laufblitz ankommt.
  • die Mittellinie der Landebahn, 15 weisse Neopixel
  • die Ränder der Landebahn, je 7 blaue Neopixel
  • das Ende der Landebahn, eine rote Schwelle aus 5 Pixeln (da hätte man jetzt noch wieder einen 10er-Streifen ranhängen können, um einen Wechsel der Landerichtung machen zu können)

Und dann an den mit Excel berechneten Pixelpositionen von oben ein 4 mm-Loch gebohrt und von unten das Loch ein Stück weit auf 7 mm aufgeweitet, damit ein Neopixel reinpasst.

Aus einem Neopixelstreifen mit 60 Pixeln pro Meter habe ich dann 39 Pixel abgeschnitten (beim 60er sind die Stücke kürzer als beim 30er, das ist besser zu verlegen), passend zum Abstand auf der Landebahn verdrahtet und dann in die Buchten geklebt. Das letzte Pixel am Ende der Landebahn wurde dann mit einem Arduino Nano verbunden.

Der Rest war Software.

Wenn ich nun die beiden Flughafenlichtprojekte vergleiche, so muss man sagen dass die Neopixellandebahn schon wesentlich cooler rüberkommt als die LED-Anflugbefeuerung (und ich hab’ die noch im Regal liegenden Aufkleber für 17, 35 und zwei Klaviere noch nicht angebracht).
Die Neopixel-Lösung war auch schneller fertig und weniger anspruchsvoll als die LED-Version. Es haben beide Projekte Spass gemacht und auf das Meistern der Verkabelung bei der LED-Version bin ich glaubich ein bisschen stolzer.

Lichterketten mit USB-Antrieb

Die kurze Version dieses Posts ist, ich hab’ Lichterketten von Batterie- auf USB-Stromversorgung umgestellt und so sehen sie aus:

Bei LEDs bin ich Fan von kalten Farben. Warum soll man den Farbton existierender Glühlampenbeleuchtung nachahmen, wenn man stattdessen Tageslichtfarbe haben kann?
Das Schöne an LEDs ist ja der geringe Stromverbrauch. Aber dann ist er wieder so gering, dass man LED-Lichterketten auch mit Knopfzellenbetrieb angeboten bekommt.
Für mich sind Batterien in der Kindheit ein knappes Gut gewesen und Knopfzellen für Dekobeleuchtung, das widerstrebte mir, obwohl ich die Ketten schön fand.
Ich hatte auch schon Ketten in warmweiss die mit 3 Mignon/AA-Batterien versorgt wurden.

Was konnte ich da tun?

Vielleicht konnte man die Ketten ja mit USB-Strom betreiben. Der hatte allerdings 5 Volt, was die Ketten zerstören würde, die konnten maximal 3 Volt Eingangsspannung ab.
Das musste man also umwandeln. Ich fand dann kleine Gleichstromwandler:

Da konnte man für eine gegebene Eingangsspannung die gewünschte Ausgangsspannung einstellen.

Sowas besorgt.

Und dann wurde eingangsseitig ein USB-Stecker angelötet und ausgangsseitig die Lichterkette:

Ich brauchte ein Gehäuse für die Platinen und glücklicherweise passten die diagonal in einen Kasten aus 16 mm Buchenleisten die ich noch rumliegen hatte. Der wurde noch mit durchbohrten Deckeln für die Kabel verschlossen.

Beim Montieren musste man erst beide Kabel durch die Deckel und eins durchs Gehäuse ziehen und dann die Platine verlöten. Habe ich für eine Zugentlastung gesorgt, falls mal jemand zu sehr an den Leitungen zieht?

Ja, das sind sehr fest angezogene Kabelbinder mit einem Tropfen Superkleber:

Ich wurde dann ein bisschen Kettensüchtig und wollte immer mehr von den Dingern machen. Gleichzeitig war ich ständig auf der Suche nach nicht mehr benötigten USB-Kabeln um da die Stecker wiederzuverwenden. Stellenweise habe ich Kabel wiederverwendet, wo ich es im Nachhinein bereut habe. Egal!

Deshalb habe ich dann mehrere Ketten an einen Spannungswandler angeschlossen, drei Ketten ging gut, darüber wird es etwas warm.

Das sieht man hier zusammen mit der Endmontage, also dem Verleimen der Deckel (danach wurden noch die Kanten weggeschliffen):

Was man zur der Spannungskonvertierung noch erwähnen muss, also in diesen USB-Stromtanks sind 3,7 Volt-Akkus verbaut. Wenn man die mit 5 Volt lädt, dann werden die erstmal intern auf 3,7 Volt herunterkonvertiert. Beim Entladen werden die 3,7 Volt zu 5 Volt hochkonvertiert und im Lichterkettenwandler wieder auf 3 Volt herunter. So ist das nun einmal.

Ich habe eine Menge Lichterketten verbaut. Für die unbenutzten Knopfzellen samt Gehäusen habe ich eine eigene Schublade gebastelt.

Dekostern

Die kurze Version dieses Posts ist, ich habe aus Holz einen Dekostern mit Arduino-Steuerung gemacht und so sieht er aus:

Das Jahr näherte sich dem Ende und ich hatte noch eine I2C-Treiberplatine (von ELV) mit der man 16 LEDs steuern kann.

Was könnte man damit anstellen?

Eventuell eine Deko machen, also ansteuern könnte man die Platine dann über einen kleinen Arduino. Einen Nano? Nö, einfach den Chip standalone, wie z.B. beim Bewegungsmelder hier.

Vielleicht einen Stern? Fünf Arme mit je drei LEDs? Und zwar je eine Rote, eine Grüne und eine Blaue?

Okay, da würde man eine Front, eine Rückwand und was dazwischen brauchen. Und Löcher für die LEDs.

Und Elektronik. Damit es da später keine Überraschungen geben würde, also erst einmal die Elektronik machen und testen.
Ich habe je drei LEDs am Pluspol zusammengelötet und die jeweiligen Minuspole dann mit der Platine von oben verbunden.

Hier sind sie in einem Pappmodell zu sehen:

Gut, dann zum Gehäuse.
Den Stern angezeichnet, gebohrt und dann 2 Lagen Holz zum Aussägen zusammengeklemmt.

Erst einmal grob gesägt:

Dann etwas genauer:

Die Oberfläche habe ich dann einfach mit einem Sharpie angemalt, das sah gut aus. Hier noch mal die LEDs:

Hinten auf die Frontplatte kamen dann als Seitenwände kurze Stücke aus Buchenleiste. Und dann konnte die Elektronik eingebaut werden:

So ist der Endzustand, Stromversorgung wie immer per USB:

Und dann kam der Stern auf den Schreibtisch, Arduino mit PC verbunden, nun mussten die Effekte programmiert werden:

Immerhin 1400 Zeilen Quelltext und 27 Effekte die nacheinander durchgespielt werden, das ist ein ganz munteres Kerlchen geworden!

Fiel mir dann auf, dass die grüne LED bei gleicher Ansteuerung wesentlich dunkler war als blau und rot, so dass ich das in der Software kalibrieren musste? Öh, ja, das fiel mir auf und ich hab’ die Software entsprechend angepasst, so dass die grünen LED mehr Strom bekommen.

Hier das Bild nach dem Einschalten. Es befinden sich noch zwei Taster auf der Rückseite mit denen man beim Lieblingseffekt stoppen, oder auch durch die Effekte springen kann. Ich guck mir das Ding gerne an 🙂

Anflugbefeuerung

Die kurze Version dieses Posts ist, ich hab’ zum Spielen eine Anflugbefeuerung gemacht und so sieht sie aus:

Ich hatte zu der Zeit gerade wieder mit dem Löten angefangen und hatte Lust zum Spielen mit Legoflugzeugen ein “Lauflicht” so wie man es am Flughafen sehen kann zu Basteln.
Die Lampen sollten Leuchtdioden (gelb und weiss) sein und ich wollte die Helligkeit regeln und auch die Laufgeschwindigkeit. Als ich dann die ersten Prototypen verdrahtete, fielen mir noch blaue LEDs in die Hände. Blaue Lichter hatte ich am Flughafen auch schon gesehen, also kamen da dann noch blinkende, blaue LEDs dazu.

Ich hatte noch Reste von grauen Küchenfronten die ich farblich ganz geeignet fand. Da habe ich dann zwei aufeinandergeklebt, die untere war vorher ausgesägt worden, um Platz für die Elektronik und Verkabelung zu haben. Dann überlegte ich wie ich die LEDs befestigen sollte, Masten und so etwas kamen nicht in Frage das Ding sollte stabil sein. Letzten Endes kam ich dann auf Aluwinkelleisten die jeweils drei Löcher bekamen.

Es sollten dann zehn weisse “Blitz”-LEDs sein, 20 gelbe Beleuchtungs-LEDs und noch vier blau Blink-LEDs. Für die Regelung hatte ich zwei Drehwiderstände, einen für die Helligkeit der gelben LEDs und einen für die Laufgeschwindigkeit. Die Stromversorgung sollte über USB sein, das fand ich praktisch.

Aber wie sollte man so etwas elektronisch aufbauen? Zu der Zeit hatte ich noch nichts mit Mikrocontrollern gemacht, also wurde es diskret aufgebaut.

Die Elektronik bestand aus:
– Einer Verteilerplatine die die 5 Volt USB-Strom an die einzelnen Baugruppen verteilte
– Einem Blinkschaltkreis mit einem NE555-Taktgeber für die vier blauen LEDs
– Einem PWM-Schaltkreis mit einem NE555 und einem Drehwiderstand zur Helligkeitsregelung der gelben LEDs
– Einem Lauflichtschaltkreis mit einem Lauflicht-IC, einem NE555 und einem Drehwiderstand für die weissen LEDs

Das habe ich alles auf Lochrasterplatten gelötet und dann verkabelt und am Ende mit Heisskleber fixiert.

So sieht die Elektronikseite aus:

Da war schon einiges zu Verdrahten und trotzdem hat es gleich funktioniert. Mit dem Ding haben wir dann beim Spielen viel Spass gehabt.